|
Идеи вашего дома http://www. *****/document. xgi? id=7060 Номер: №8 (120) август 2008 / Строим дом |
|
|
var RndNum4NoCash = Math. round(Math. random() * ); var ar_Tail='unknown'; if (document. referrer) ar_Tail = escape(document. referrer); var str=' ' document. write(str); 
|
Строим из газобетона (технология многоэтажного строительства в частном домостроении)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Блоки из ячеистого бетона широко применяют при сооружении наружных и внутренних стен многоэтажных каркасно-монолитных зданий. Однако для частного малоэтажного строительства такая технология до сих пор считалась малоприемлемой. Мы попробуем опровергнуть это мнение на примере возведения небольшого многоцелевого дома.
Почему уже накопленный богатейший опыт многоэтажного каркасно-монолитного домостроения принято считать неподходящим для частного, а значит, малоэтажного строительства? Причин тому несколько. Во-первых, для отливки несущих колонн и перекрытий, как правило, необходима специальная опалубочная оснастка, а изготовление ее на месте - слишком дорогое удовольствие (сколько же древесины и высококачественной фанеры после окончания стройки придется выбросить!). А взять эту оснастку в аренду часто просто негде - не развит еще подобный бизнес в нашей стране. Во-вторых, возведение бетонного каркаса требует определенных навыков, которые у специалистов фирм, занимающихся загородным строительством, также пока отсутствуют. В-третьих, к применению такого метода пока еще не готовы будущие владельцы недвижимости: "Мы загородный дом сооружаем, так зачем нам ваши "городские" технологии?" Вот и строим, как говорится, по старинке: из кирпича да из дерева. Однако все более широкое применение находят строительные блоки из ячеистого бетона. Дом при этом возводят методом каменной кладки. Если использованы низкокачественные стеновые блоки и неправильно выполнены работы по расчету и сооружению фундамента, в стенах могут возникнуть трещины. Так, автору данной статьи знаком десяток фирм, полностью отказавшихся от употребления ячеистых блоков (они мотивировали это низким качеством материала). А может, надо просто научиться по-другому строить? Как? Об этом мы и расскажем на примере возведения специалистами фирмы "АБС-Строй" небольшого многоцелевого дома, в котором кроме комнат для родственников и друзей, прибывших погостить, расположены гараж и котельная, обслуживающая основное здание.
По идее заказчика этот дом должен был решить целый ряд проблем. Во-первых, полностью изолировать шум, издаваемый котлом и обслуживающим его оборудованием (щелчки, звуки работающих насосов и текущей воды и т. д.). Во-вторых, создать "жилье" и небольшую ремонтную зону для любимого авто. И в-третьих, разграничить жизненное пространство хозяев и надолго приехавших гостей, чтобы быстро не надоели друг другу. Да и пожаробезопасности основного дома вынос котельной в отдельно стоящее здание явно пойдет на пользу.
Фундамент дома Конструкция этого важнейшего элемента определяется свойствами ячеистого бетона, в частности его относительно низкой трещиностойкостью (то есть способностью сопротивляться излому). Что это значит для нас с вами? Если деревянная стена способна выдержать некоторые подвижки фундамента, то в стене из ячеистого бетона могут появиться трещины. Именно поэтому фундамент под здание, сооружаемое из этого материала, должен возводиться из железобетона и быть очень прочным, а в некоторых случаях (в зависимости от конструкции фундамента и степени пучинистости грунтов) - просто мощным. Естественно, такой подход влечет за собой немалые расходы, и строить дорогостоящий фундамент под небольшой дом становится просто невыгодным. А без прочного фундамента связываться с ячеистым бетоном вообще нет никакого резона. Так как же поступить? Проектировщики нашли простое и относительно экономичное решение: залить практически на поверхности земли монолитную железобетонную плиту, а потом поверх нее отлить ленты цоколя. Возведение начали с того, что от основного дома до гостевого прокопали траншею глубиной около 1,8 м, дно которой выровняли с помощью песка, а затем в нее уложили теплоизолированные трубы из сшитого полипропилена для горячей и холодной воды и электрокабель. Конечно, для прокладки подобных трасс существуют и стандартные решения. Например, у фирмы Wirsbo (Швеция) четыре утепленные трубы заключены в общую оболочку. Но, во-первых, такая труба обходится достаточно дорого (от 2700 руб. за 1 пог. м), а во-вторых, проложить надо было не четыре трубы, а больше. Поневоле пришлось делать свою "сборку".
На площадке под домом сняли с поверхности плодородный слой грунта и устроили песчаную и гравийную подушки (обе по 200 мм), которые тщательно утрамбовали. Далее по периметру будущей плиты установили дощатую опалубку и создали сплошную гидроизоляционную мембрану из рулонного материала; края ее завели на стенки опалубки. Затем соорудили арматурный двухслойный каркас (при этом нижний слой арматуры при помощи полимерных "распорок" приподняли над гидроизоляцией на 50 мм) и бетонной смесью залили плиту толщиной 220 мм. После затвердевания этот бетон соответствовал марке М250.
Когда была снята опалубка, по периметру плиты, а также под будущими внутренними стенами наклеили "дорожки" наплавляемого гидроизоляционного материала. Над ними устроили дощатую опалубку, в которую уложили арматурный каркас лент цоколя. Затем в местах, определенных проектом, вертикально установили арматуру будущих колонн бетонного каркаса, связав ее с каркасом лент, и, используя ту же бетонную смесь, что и для плиты, отлили сами ленты. Здесь стоит рассказать об одной маленькой хитрости строительства - широком применении регулируемых металлических стоек, причем не всегда по прямому назначению. При установке опалубки под ленты цоколя нужны деревянные распорки, а при заливке монолитного перекрытия - стойки. Если для того и другого взять деревянный брус, после окончания строительства хозяева получат 5-6 м3 облитой бетоном древесины, которую и при приготовлении шашлыка не всегда можно пустить в дело. Вот этого и решили избежать, взяв в аренду регулируемые металлические стойки (стоимость "проката" одной стойки - 50 руб./мес плюс возвращаемый залог - 1 тыс. руб. за 1 шт.). Их использовали как при установке опалубки под ленты, так и при заливке перекрытий и перемычек.
Стены и опорные колонны Разговор о кладке мы начнем с оригинального решения, найденного проектировщиками. Владелец дома решил, что крыша должна быть эксплуатируемой, то есть плоской. Чтобы было где отдохнуть и позагорать. При этом она должна выдерживать большие снеговые нагрузки (по расчетам, до 1 т на 1 м2), а значит, без мощного несущего монолитного каркаса-"этажерки" строению не обойтись. Только сооружать его решили иначе: безопалубочным способом залить армированные бетонные столбы внутри вертикальных квадратных ниш-колодцев (сечением 200 × 200 мм), устраиваемых в процессе кладки в стенах из пеноблоков. Возвел стены этажа - залил колонны, а затем монолитное перекрытие. Потом тем же способом построил второй этаж. В результате несущая монолитная железобетонная конструкция-"этажерка" все равно возникнет, но создавать ее будет значительно проще. И главное, ошибиться практически негде. Да и обойдется она примерно в 1,5-2 раза дешевле.
Сказано - сделано. Первый ряд блоков, в которых выпилили необходимые пазы для колонн, уложили на цементно-песчаный раствор. Этот ряд необходимо выровнять особенно тщательно - он является "фундаментом" для всех последующих. Начиная со второго ряда кладку производили на так называемый клеевой раствор, который готовили на месте из сухой смеси. Если продолжать кладку на цементно-песчаный раствор, толщина швов (10-15 мм) повлечет за собой снижение сопротивления теплопередаче стены. Что позволило применять клей вместо обычного раствора? Для возведения стен выбрали газосиликатные блоки Новолипецкого металлургического комбината (Россия), выпускаемые по технологии фирмы Hebel (Германия). Их габариты - 600 × 300 × 200 мм, причем отклонение линейных размеров не превышает 2 мм. Строить из них быстрее и дешевле, чем из кирпича, а стены при этом получаются значительно тоньше и теплее (коэффициент теплопроводности - 0,16-0,23 Вт/(м · °С).
Перемычки над окнами, дверями и гаражными воротами изготовляли прямо на месте. Для этого сначала сооружали нижнюю часть опалубки, затем на ней из блоков ячеистого бетона толщиной 150 мм выкладывали внешнюю стенку, назначение которой двойное: во-первых, не дать перемычке превратиться в "мостик холода", во-вторых, стать внешним бортиком опалубки. После этого из досок и фанеры монтировали внутреннюю сторону опалубки, в образовавшуюся полость укладывали арматурный каркас и заливали бетон. Когда стены были готовы, открытые выборки под колонны прикрыли досками (их закрепили с помощью все тех же стоек-распорок) и залили бетоном. Не забыли строители при кладке стен и о канализации и вентиляции - под них в блоках также выпилили соответствующие отверстия, а во внутренних стенах сделали сквозные вертикальные полости. Междуэтажное перекрытие Технология его создания также была довольно оригинальной. Сначала по периметру стен каждого помещения устроили железобетонный пояс (на внешних стенах способ его выполнения был схож с изложенным ранее принципом изготовления перемычек). Затем, используя все те же регулируемые стойки, соорудили настил из ламинированной фанеры (швы между листами заполнили герметиком). Далее уложили двухслойный каркас из арматуры и с помощью бетононасоса произвели заливку плиты. Такой прием позволил получить сплошное перекрытие с ребрами жесткости, что значительно увеличило его несущую способность. Как только бетон перекрытия набрал 50 % проектной прочности (это происходит в течение 1 нед), строители приступили к кладке стен второго этажа. Когда стены были готовы, создали кровельное перекрытие. Поскольку и тот и другой этап сходны с уже описанными, мы на них останавливаться не будем, а сразу перейдем к процессам отделки.
Эксплуатируемая кровля Ее устройство началось с того, что бетонное перекрытие утеплили экструдированным пенополистиролом толщиной 50 мм. Затем поверх него сделали бетонную стяжку, ее толщина составляла минимум 40 мм. При ее заливке создали уклоны в 2-3° (при ходьбе такой уклон практически неощутим), направленные в сторону оставленных в бортах крыши сливных отверстий, через которые дождевая вода будет поступать в закрепленные на фасаде водосточные трубы. Далее стяжку обработали гидроизоляционным составом Terraco (Швеция) на основе полиуретана (его готовили на месте из двух компонентов, а затем наносили кистью или валиком). После формирования гидроизоляционного слоя на него уложили керамогранитную плитку, используя клей для бассейнов "Дельфин" ("Сократ", Россия).
Внешняя отделка Конечно, стена из уложенных на клей газосиликатных блоков толщиной 300 мм является довольно теплой, но в то же время совсем чуть-чуть не дотягивает до требований современных норм теплосбережения (напомним, что сопротивление теплопередаче - R0 - для Московского региона должно составлять 3,16 м2 · °С/Вт( у пеноблока 5,88 м2 · °С/Вт!!!). Поэтому с внешней стороны решено было дополнительно утеплить стены слоем пенополи-стирола толщиной 30 мм. Его плиты наклеили на стены и закрепили дюбелями, а затем усилили металлическими стержнями диаметром 5 мм, которые удерживают арматурную сетку с ячейками 200 × 200 мм. Далее к этой сетке прикрепили штукатурную сетку с мелкими ячейками, после чего стены оштукатурили обычным составом (от рекомендуемых при работе с газосиликатными блоками "дышащих" штукатурок отказались, так как пенополистирол практически не пропускает пары воды). Чтобы придать гостевому дому стилевое единство с основным зданием, уже стоящим на участке, в определенных проектом местах на стенах универсальными дюбелями закрепили деревянную обрешетку, на которую набили вагонку, заранее покрытую декоративно-защитным составом. Не закрытые вагонкой стены ошпаклевали и покрыли светлой фасадной краской.
Внутренняя отделка Прежде чем приступить к этому процессу, строители провели в доме необходимые коммуникации, а в помещении с отдельным входом оборудовали котельную. Трубы отопления и водоснабжения (полипропилен), а также канализации (ПВХ) уложили на бетонное основание, после чего засыпали керамзитом, поверх которого залили бетонную стяжку. Сама внутренняя отделка проста и лаконична. Стены оштукатурили и ошпаклевали, затем в соответствии с пожеланиями хозяев оклеили обоями под покраску и виниловыми обоями, а в санузлах и кухне облицевали керамической плиткой. Напольным покрытием в комнатах и коридорах служит ламинат, уложенный прямо на бетон с использованием прокладки из вспененного полиэтилена. Полы в санузлах и кухне сначала покрыли гидроизоляционным составом на основе полиуретана, поверх которого наклеили керамическую и керамогранитную плитку. Укрупненный расчет стоимости* строительства дома общей площадью 125,4 м2, аналогичного представленному
|
[голосов: 51] Оцените статью!
